WORKS

着物は古くから雛形とよばれる図案をもとに制作されていました。
銀花仙では実際着た姿を最重視し、着姿のデザイン画（図案）を作成したのち
雛形（全体図）に展開して行きます。
この時点で配色、制作工程、コーディネートに至るまでを考案します。

着物を制作するにあたっての設計図となるものです。
図案でできたイメージをそのまま実寸大の草稿に起こしたり
下絵羽（染加工する前の白いままの生地を着物の形に仕立てたもの）に
直接描いて行きます。

生地の下に草稿を置いて柄を描き写します。

生地の染めたくない部分に溶かしたロウを筆で置いて行きます。
ロウの溶ける温度が200℃近いので最高級の生地でないと
熱で穴が開いたり伸びたり縮んだりしてしまいます。
ロウケツ技法やロウの種類は様々あり、
その着物にあった技法やロウを使い分けて行きます。

刷毛を使い、約13メートルある生地の地場を染めます。
染ムラを作らないために引染工場では一年中窓は閉め切ります。
（風で乾き方が違うとムラになります）
もちろんエアコンもありません。
かなりの技術を要する工程のひとつです。

ロウで防染し、染まってない柄となる部分に染料を挿して行きます。
銀花仙では立体感のある絵画的な雰囲気に仕上げる為に、
糸目と呼ばれる輪郭線（色をせき止める防波堤の役目）がない無線友禅という技法で生地の下から熱を加え、
染料を乾かしながら色を挿して行きます。
高度な技術が必要とされる工程です。

金泥や様々な材料を使い、最後のひと手間で着物に命を吹き込みます。